1 - Deixe o estúdio de lado. Muitas fotos de gravidez são feitas dentro de estúdios porque eles são mais confortáveis e garantem privacidade, mas fotos juntando natureza com a beleza de uma barriga à mostra ficam lindas.

2 - Use sua casa como estúdio. Fotografar uma gestante é mais fácil quando ela está se sentindo confortável. Em que outro lugar ela se sente melhor do que em casa?

3 - Simplifique. O cenário não deve distrair do foco principal. Tome cuidado para não escolher um fundo muito cheio de informações.

4 - Sinta-se bonita. Você não precisa ficar sexy, mas precisa se sentir bonita apesar de todo desconforto. Se ficar pensando que está estranha, isso vai transparecer na foto.

5 - Destaque o relacionamento. Fotos com os pais juntos são lindas porque mostram o sentimento que culminou na escolha de ter um bebê.

6 - Não esqueça dos irmãos. Fazer fotos da mãe com os irmãos fica lindo e ainda aproxima as crianças do novo membro da família, afastando ciúme. Os cães ou gatos da família também podem participar.

7 - Faça algo diferente. Pesquise poses, enquadramentos o estilos que gosta e leve para o fotógrafo (você deve ter feito isso enquanto era noiva).

Texto: Gabrieli Chanas
Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/noiva/2010/09/06/7-dicas-para-fazer-otimas-fotos-de-gravidez/?topo=52,1,1,,170,e170

Foto: Miguel Chiaoka

Filho de imigrantes japoneses, Miguel Chikaoka nasceu no Vale do Ribeira e foi fazer faculdade de engenharia química na Unicamp, em Campinas (SP). Vivia uma angústia, pois não sabia se realmente era aquilo que queria.

Foi parar em Nancy, na França, para fazer doutorado, beneficiado por uma bolsa de estudos. Ficou três anos e meio por lá e foi onde descobriu a fotografia. "Enganei todo mundo. Fiquei enrolando, dizendo que tinha um problema psicológico, de adaptação de cultura. Que nada, estava superbem adaptado, mas enrolei e a bolsa continuou sendo paga. Continuei frequentando o mínimo necessário.

 Na verdade, perderam um engenheiro e ganharam um fotógrafo", relembra Chikaoka. Quer dizer que você foi para a França para cursar doutorado em engenharia elétrica e retornou fotógrafo? Foi por acidente, muito interessante.

Descobri no caminhar pelas ruas, a absorver a informação e a dialogar com isso silenciosamente, e a fotografia veio a se acoplar a essa minha formação dentro da informalidade. Saí como qualquer turista, com uma câmera, e as fotografias que produzi me chamaram a atenção. "O teu olhar pro mundo", eu acho que isso foi o estopim.

Uma daquelas coincidências em que você acaba encontrando as coisas e as pessoas que você talvez procure. Na universidade que eu estudava, tinha um fotoclube. Eu fotografava com uma Xereta, aí tinha um japonês lá que me emprestou uma Pentax, viajei com ela, fotografei em preto e branco, revelei e foi muito forte pra mim. Eu conheci o pessoal do fotoclube que me convidou, foram muito amigáveis.

Quase que uma conspiração a favor... Foi uma maravilha, tinha um laboratório no porão de onde eu morava. Foi fulminante, porque entrei no laboratório, revelei o primeiro filme, aí desencadeou um processo de mergulho naquele negócio mágico de câmera escura. Com dois meses de estar fazendo o processo de captura ao tratamento, já me convidaram para participar da exposição anual do fotoclube. Recebi elogios (no livro de assinaturas), aí me senti o tal, me senti que podia ser fotógrafo no sentido da expressão humana.

Virei rato de tudo, sempre fotografando. Comprei minha câmera, fazia minha agenda de visitas a exposições em todo lugar que havia. Ia para Paris só pra ver exposição. E tava aquele boom, havia muitas mostras de fotos de conflitos na África, guerras, grandes reportagens, que me deram esse veio de repórter.

Também fotografava o dia-a-dia da cena universitária e fui formando uma base de experiências de olhar as coisas, porque eu não tinha compromisso com ninguém a não ser comigo. Fazia mais pelo deleite, pelo prazer, pela aventura, pela adrenalina.

E o seu retorno para o Brasil? Eu resolvi na minha volta ir para qualquer direção que não fosse São Paulo. Eu não voltaria para São Paulo, foi minha primeira decisão, porque eu me vi um não-brasileiro no sentido de conhecer o país onde nasci, me sentia um ignorante de meu país.

Fotógrafo Miguel Chikaoka

A segunda decisão foi tentar viver como fotógrafo e fui para Belém, através de uma pessoa que eu conhecia e disse pra ir pra lá. Eu fui pra lá ficar um tempinho, consegui um emprego de repórter num jornal, fiz tudo de ônibus. Eu tinha um projeto de ficar em Belém por três anos. Isso em 1980.

Em 83 eu tinha um projeto itinerante pelas capitais. Coisa de aventureiro, na época se chamava mochileiro, de chegar até o Rio de Janeiro fazendo exposições. Aí aconteceu, de súbito, uma nova situação, eu fiquei grávido de um filho, que hoje está em Campinas. Estudou engenharia e é engenheiro, cumpriu rigorosamente o script que o pai não foi capaz de cumprir (risos).

Texto: Bola Teixeira
Fonte: http://www.photomagazine.com.br/materiaNew.asp?id_materia=606

Ilustração: Imagem de alta qualidade passar a exibir a estrutura dos pixels com 100o% de ampliação.  Observe que cada pixel aprensenta 4 quadradinhos, com se fosse favo de mel: 1 vermelho, um azul e dois de verde, para compensar a falta de sensbilidade dos nossos olhos a esta cor. 

Enio Leite
Focus Escola de Fotografia
Desde 1975
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A maior diferença ainda existente entre os sensores de imagem e o filme reside nos eletrodos em si. Cada eletrodo capta uma informação da imagem com o tamanho de um quadrado. A câmera digital capta assim a imagem como uma colméia de pequenos quadrados de imagem. E estes pequenos quadrados de imagem são denominados pixels. Esses pixels são tão pequenos que chegam a criar a ilusão de imagem fotográfica contínua. O número de pixels capturado pelo sensor de imagem é normalmente referido como a resolução de uma imagem.

A resolução de imagem é sempre constituída pelo número de pixels verticais e horizontais de um sensor e assim se chega ao termo menos formal de resolução, que resulta da multiplicação dos pixels horizontais pelos verticais. São denominados por MEGAPIXEL, que se tornaram sinônimo de capacidade de captação do sensor e também de qualidade de imagem. Temos então assim que considerar que quanto maior for o sensor de imagem e quantos mais eletrodos este possuir, melhor será a resolução de uma imagem.

TAMANHO DE IMAGEM E COMPRESSÃO

 Toda vez em que a imagem é captada, o sensor fica livre para receber uma nova imagem, sendo esta uma das principais diferenças para com as câmeras fotográficas tradicionais. Mas se o sensor está livre para a captação de uma nova imagem, e a imagem já captada tem que ir para um meio qualquer para efetuar a gravação de imagem. Esse é outro fator que pode influenciar a qualidade final da imagem. Quando se coloca um filme fotográfico em uma câmera já se sabe exatamente quantas fotografias iremos fotografar. O mesmo não ocorre com os meios eletrônicos de gravação. O tamanho de uma imagem digital depende da resolução da mesma. Desta forma um cartão de memória, por exemplo, pode receber 16 imagens de baixa resolução e apenas uma única imagem de alta resolução. A fórmula para se determinar o tamanho de uma imagem digital é muito simples. Cada pixel de uma imagem em preto e branco requer um byte de informação e cada pixel numa imagem a cores requer três bytes de informação.

Dessa forma para determinar o tamanho de uma imagem a cores multiplica-se o numero de pixels por três. Tendo como exemplo, uma câmera com 1600 x 1200 pixels de resolução teríamos um tamanho total de imagem de 5.8MB. Isto quer dizer que nos cartões regulares de 8MB capacidade, só temos a possibilidade de gravar JPEG. uma única imagem. A resposta dos fabricantes a esse problema chama-se Esse formato de imagem permite níveis de compressão diferentes possibilitando assim a redução do tamanho do arquivo final da imagem. Isso é possível porque a compressão JPEG permite uma reorganização dos pixels de forma a serem expressos usando menos informação. Para não sermos muito exatos com esse aspecto, citamos, de modo geral, que o método de compressão JPEG é considerado como um método com pouca perca de qualidade se for usada com bom senso.

Este é um dado a ter em conta porque não faz sentido adquirir uma câmera digital com uma resolução muito elevada e depois compactar excessivamente as imagens e assim perder grande parte da sua qualidade. Há ainda outras possibilidade que as câmeras digitais mais recentes nos permitem. A captação de imagem em formato TIFF, ou RAW, formatos de imagem não comprimidos, mas que exigem cartões de memória de maior capacidade e velocidade na taxa de transmissão.

Qualidade de imagem significa tamanho de imagem. Este modelo da Canon apresenta três tamanhos diferentes: LARGE – Grande, MÉDIO e SMALL – Pequeno. Para cada tamanho, temos duas taxas de compressão. O desenho em ângulo significa baixa taxa de compressão, e ou em “escadinha”, alta taxa. Já nas cameras Nikon, há três padrões de compressão: basic, normal e fine. Fine apresenta a menor taxa de compressão. Quando a taxa é mínima, os pixels ficam melhor agrupados em menor tamanho.

Já com taxa maior, a imagem tende a pixelar mais, os “quadradinhos” dos pixels passam a ser mais visiveis. Bem, se a imagem em jpeg com maior taxa de compressão oferece imagens de baixa resolução, qual é a vantagem em utilizá-la? Simples, para cada utilização há um tamanho e taxa de compressão mais adequada. Por exemplo, se meu objetivo for produzir imagens para internet, enviar fotos para amigos, via e-mail, vou precisar de arquivos mais leves. Estes arquivos são aquele com maior taxa de compressão. Na realidade esta taxa está dentro do patamar dos 72 dpis, resolução padrão da tela do monitor.

Caso tenhamos imagem com menor taxa de compressão e alta resolução, como 300 dpis, por exemplo, a tela do monitor enxergará apenas os 72 dpis, deixando de ler os demais pontos por polegadas. Imagens nesta resolução são indicadas para impressão em laboratório fotográfico, gráficas, revistas, etc. Resumindo, quando precisamos de imagens para internet ou projeção de slides, que carreguem rápido, o padrão é sempre 72 dpis. Já imagem destinada a qualquer tipo de impressão recomenda-se 300 dpis. Há outros casos, como impressão de banners, que podem oscilar de 100 a 200 dpis. Mas, não faça nada antes de consultar as configurações do seu impressor. Embora o fabricante afirme que a maior qualidade do arquivo é aproximadamente 8,0 Mepaixels, na realidade este tamanho irá variar de 2,0 até 6,0, dependendo dos dados contidos na imagem associado à sua taxa de compressão.

AINDA SOBRE QUALIDADE DA IMAGEM

Ao contrário da fotografia tradicional, a fotografia digital não é independente da sua aplicação final . Devemos estar consciente que este é um sistema diferente e como tal deve ser compreendido. Ao fotografarmos com filme tradicional de 35 mm não somos obrigados a saber com antecedência qual será o tamanho da imagem final. Poderemos imprimir em 10x15 cm, em 20x25 cm, digitalizar o filme para futura impressão em brochuras, ou até digitalizar o filme para publicar apenas numa página da Internet.

O filme tem características físicas que permitem uma grande variedade de utilização. A fotografia digital tem, de fato uma limitação de resolução, mas também apresenta outras vantagens a considerar. Alguns chegam até a afirmar sem qualquer tipo de dúvida, que se consideramos a amplitude dinâmica, a fotografia digital é igual ou superior à de um filme. Bem, em termos gerais, um filme de slide permite-nos ter uma amplitude dinâmica de 6 f-stops, um filme de negativo nos permite ter uma amplitude dinâmica de 10 f-stops, ao passo que uma câmera digital de gama média nos proporciona uma amplitude dinâmica de 4 a 6 f-stops e câmeras digitais profissionais chegam a atingir os 11 f-stops. Isto nos permite um detalhamento muito maior nas altas e baixas luzes de uma imagem e nas zonas de sombra profunda.

Mesmo falando de resolução da imagem, temos sempre que considerar a sua aplicação. Para o fotógrafo amador, que não necessita imprimir mais do que um formato 15x10 cm, o arquivo das câmeras digitais intermediárias de mercado é mais do que o suficiente para essa finalidade. Certamente que a profundidade de cor de uma imagem digital não se assemelha à mesma de um filme cromo (“slide”), mas podemos afirmar que para o fim a que se destina é suficiente.

Para fins mais profissionais existem câmeras fotográficas digitais ou backs digitais para algumas câmeras de médio e grande formato que se assemelham em qualidade ao filme fotográfico comum (mercado amador). Hoje em dia existem câmeras digitais profissionais que permitem captar a realidade com cerca de 100 milhões de pixels de informação e uma profundidade de cor de 64 bits ou 16 milhões de cores. Sobre a qualidade do sistema, podemos ainda acrescentar um fator extra.

Qualquer filme fotográfico é uma segunda geração da imagem (após o processamento), e por ser um suporte físico é susceptível de se desbotar ou até da imagem se perder para sempre. Estão sujeitos a poeiras, riscos, defeitos que depois de ampliados se não forem arquivados com material de pH neutro, irão, na certa, se deteriorar, cada vez mais. Pelo contrário, uma imagem digital não é mais do que um arquivo em código binário (0 e 1) que no seu conjunto contém a informação da nossa imagem.

Por isso mesmo essa imagem mantém-se inalterada para sempre, tendo assim longevidade e facilidade de armazenamento muito maior. Não se trata aqui de dizer que um processo é melhor ou pior do que outro. Trata-se isso sim de compreender que são sistemas diferentes, com limitações e vantagens diferentes e que terão aplicações diferentes em alguns casos. Mais uma vez, trata-se isso sim de optar, se saber como preservar suas respectivas imagens.

PRODUZINDO CORES MAIS CORRETAS

Se existe uma área onde as câmeras fotográficas digitais parecem levar a melhor sobre as suas similares tradicionais é na gestão da cor. A captura digital de uma imagem consegue atingir resultados de fidelidade de cor muito mais rapidamente do que o método tradicional, porque temos a possibilidade de utilizar o software que nos é fornecido com a câmera para corrigirmos essa mesma cor. Sendo um dos problemas com que o fotógrafo se debate mais freqüentemente, as dominantes de cor podem ser rapidamente eliminadas de uma imagem, passando o seu original a estar corretamente equilibrado.

No sistema tradicional, só é possível eliminar essa mesma dominante numa segunda fase do processamento da imagem, ficando o nosso original sempre com esse desvio. A neutralidade total de um filme fotográfico nem sempre é exigida, mas quando tal acontece, o processo para se atingir essa neutralidade é complexa e muitas vezes quase impossível de atingir.

A utilização de um termocolorímetro ou calorímetro, será uma boa solução para resolver esse problema, mas o seu preço por ser muito elevado permite que seja utilizado quase que exclusivamente por fotógrafos profissionais. Por outro lado, o trabalho de correção de cor de uma imagem pode ser comprometido pela impressão. Basta que o monitor, os químicos de cor e o papale footgráfico não estejam calibrados para que se tenha que reiniciar o trabalho. Ao contrário do filme, a fotografia digital independe da intervenção de terceiros para atingirmos o resultado final esperado. Para nos certificarmos de que a cor da nossa imagem está neutra, bastará utilizar corretamente o recurso do WB da própria câmera fotográfica digital, visto o mesmo já incluir em si a função de um termocolorímetro.

Apesar das câmeras terem complexidades diferentes na utilização desse tipo de característica, mesmo as mais simples proporcionam programas de balanço automático de brancos que permitem resultados bastante próximos da realidade. Há outras que permitem uma maior flexibilidade na sua utilização, que já é possível escolher a temperatura de cor mais adequada para uma determinada situação, ou até mesmo seguindo o padrão de uma folha branca, acertar a temperatura de cor de uma dada imagem os fotógrafos se deparam diariamente é com o equilíbrio de cor.

O ajuste e equilíbrio das cores é um dos principais problemas que o fotografo enfrenta no seu dia a dia. Uma das maneiras para calibrar estes ajustes é por meio do canal de cores sRGB, 8 cores por canal e Adobe RGB, 16 cores por canal. Veja mais detalhes no manual de sua câmera digital reflex. As câmeras modelos compact operam apenas com o padrão sRGB.

Texto:Enio Leite
Focus Escola de Fotografia
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 A maioria das câmeras digitais possui um controle automático de balanço de branco, denominado por AWB ou WB AUTO. O controle manual costuma ser um sub-menu, encontrado na maioria das câmeras compactas.

 Já as câmeras prosumer e reflex DSLR, tendem a apresentar botão de atalho, para facilitar o acesso rápido. Para o olho humano, um objeto branco parece branco, independentemente do tipo de iluminação, natural ou artificial.

Com uma câmera digital, a temperatura da cor em kelvin, é ajustada com a ajuda do software, para fazer com que as áreas brancas pareçam brancas. Este ajuste serve como base para a correção da cor. O resultado traduz-se em imagens com cores de aspecto natural. Balanço de branco "White Balance ou WB" é, em síntese, o processo de remoção de cores não reais, de modo a tornar brancos os objetos que aparentam ser brancos para os nossos olhos.

O correto balanço de branco deve levar em consideração a "temperatura de cor" de uma fonte de luz, que se refere a quão 'quente' ou 'fria' é uma fonte de luz. Nossos olhos (e cérebros) são muito bem treinados para julgar o que é branco em diferentes situações de luz, mas câmeras digitais normalmente encontram grande dificuldade ao fazê-lo usando o ajuste de branco automático ('Auto White Balance' ou AWB).

Um balanço de branco incorreto pode gerar imagens 'lavadas' com azul, laranja e mesmo verde; que são irreais e podem chegar a estragar fotografias. Para fazer o ajuste de branco na fotografia tradicional é necessário recorrer ao uso de filtros ou filmes para as diferentes condições de luz, mas, felizmente, isso não é mais necessário na fotografia digital. Compreender como o balanço de branco digital funciona pode ajudá-lo a evitar a aparição de tons indesejados gerados pelo AWB, e assim melhorar suas fotos numa grande gama de condições de luz.

A temperatura de cor descreve o espectro de luz irradiada de um corpo negro com uma dada temperatura. Um corpo negro é, basicamente, um objeto que absorve toda a luz que incide sobre ele. Não permite que ela seja refletida ou que o atravesse. Uma analogia bem simplificada do que pode ser um corpo negro em nosso dia-a-dia é o aquecimento de um metal ou pedra: dizemos que eles ficam vermelhos quando atingem determinada temperatura, e depois brancos quando ficam mais quentes ainda.

De modo similar, corpos negros em diferentes temperaturas também têm temperaturas de cor variáveis de "luz branca". Ao contrário do que o nome pode indicar, 'branca' não necessariamente significa que a luz contém uma distribuição igual de cores ao longo do espectro visível .

A medida 5200K na maioria das cameras digitais produz aproximadamente uma luz neutra, enquanto 3000K e 9000K produzem espectros luz que estão deslocados e contém mais comprimentos de onda na região do laranja e azul, respectivamente. Conforme a temperatura de cor aumenta, a distribuição de cores se torna mais fria.

Isso pode não parecer muito intuitivo, mas vem do fato que comprimentos de onda mais curtos contêm mais energia. Os ajustes de WB se apresentam basicamente desta forma: AWB – WB automático, muito útil quando no mesmo ambiente há mistura de diferentes temperaturas de cor, como luz ambiente + luz fluorescente + luz incandescente.

Neste caso, o calorímetro da câmera avalia os valores em kelvin e determina um valor médio, para uma reprodução cromática satisfatória.

DAYLIGHT – LUZ DO DIA, ajuste para luz do sol. Este ajuste é indicado para países de clima temperado.

Em países tropicais, recomenda-se experimentar outros valores de WB, como sombra e dia nublado e verificar qual ícone atende melhor as condições de luz a ser fotografado.

SHADE – SOMBRA, ajuste para situações de sombra aberta. Sombra ao ar livre, onde o assunto principal encontra-se na sombra, sob céu azul. Também recomenda-se experimentar outros valores de WB, como sombra e dia nublado e verificar qual ícone atende melhor as condições de luz a ser fotografado. CLOUDY, ajuste para dias nublados ou por de sol. Recomenda-se experimentar outros valores de WB, como sombra e dia nublado e verificar qual ícone atende melhor as condições de luz a ser fotografado.

CUSTOM - Ajuste de WB personalizado. Efetua-se o ajuste, calibrando o WB sobre uma folha de papel oficio branco, iluminado pela luz da cena. Já que os ajustes mudam de câmera para câmera, recomenda-se consultar seu manual de instruções. FLASH - Ajuste de WB para luz de flash, flash embutido da câmera, flash portátil externo ou flash de estúdio. Em alguns modelos de câmera, o ajuste flash pode também ser utilizado em dia de sol. Na dúvida, sempre teste a sua cena, variando todos os ícones de WB SHIFT - Estrela de cores.

SHIFT -  Utilizamos o shift quando necessitamos de ajuste muito nas correção de cores. Basta entrar com a cor oposta. O oposto do amarelo é azul, oposto de magenta (tom rosa) é verde, oposto do vermelho é cian (azul esverdeado) ou vice versa. Como a cor principal poderá estar contaminada por cor secundária, utilize o mesmo raciocínio.

CARTÕES DE MEMÓRIA

Enio Leite
Focus Escola de Fotografia
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 Antes de tudo: FORMATAR um disco (ou outra mídia qualquer) significa: gravar dados para a localização dos setores e trilhas. Teoricamente, este processo somente é necessário UMA vez. Usa-se RE-FORMATAR um disco (ou outra mídia qualquer) quando estas informações são perdidas e passa-se a apresentar erros de leitura/gravação do tipo "RECORD NOT FOUND", "BAD RECORD NUMBER", "BAD TRACK"

Um cartão de memória NÃO é um disco. Ele é um bloco de memória RAM não volátil, que simula um disco, ou mais precisamente um RANDISK, mas que NÃO precisa de informações sobre a localização dos setores e trilhas, porque podem ser INDEXADOS diretamente através de cálculos matemáticos simples. O cartão NÃO necessita de TRACK INDEX, RECORD INDEX e CRC, porque ele não é mecânico e não apresenta erros de leitura magnética.

Quando um cartão é "formatado" na câmera, ele é simplesmente "zerado" (NUNCA FORMATE O CARTÃO NO SEU COMPUTADOR!), um valor constante, normalmente o Hexadecimal E6 (ou mesmo o 0), é gravado nele todo. Quando os arquivos gravados são excluídos, apenas o nome deste arquivo é gravado com o E6 ou o 0 na primeira letra, representando que ele não existe mais que seu espaço torna-se disponível.

Não existe real vantagem na formatação em relação a uma exclusão geral dos arquivos, mas se a exclusão for parcial o espaço interno do cartão pode ficar "fragmentado" quando for reutilizado.

O WINDOWS, por exemplo, tem um programa especifico para a de fragmentação do disco, que foi inicialmente desenvolvido pelo Peter Norton, na era DOS, e depois foi incorporado no sistema.

Um cartão com os arquivos excluídos fará a sobreposição dos novos dados sobre os antigos, e se for formatado, fará a sobreposição dos novos dados sobre os E6 ou 0 que estiverem lá. Lembre-se que NÃO existe memória vazia porque ela sempre tem algo gravado. O que existe é a informação de que ela está disponível para ser regravada.

Finalmente, quando um cartão começa a apresentar erros de leitura/gravação, está na hora de descartá-lo, porque não é possível repará-los.

A velocidade dos cartões tem limite na capacidade de processamento da câmera e dos leitores utilizados. Quem comprar um cartão extremamente veloz hoje pode estar com capacidade ociosa na câmera, mas com velocidade a mais para descarregar as imagens e com o mesmo cartão no advento de utilizar uma câmera que utilize seu potencial.

Cartões de memória são duradouros, mas não indestrutíveis. Eles podem ser gravados um determinado número de vezes. Em geral, a duração média de um cartão de memória é de oito a dez anos, segundo o frabricante. Tome nota do mês e ano em que o cartão começou a ser utilizado para ficar alerta nos últimos dias. Faça a troca do cartão um pouco antes para não correr o risco de perder cada momento especial registrado com sua câmera digital.

Não se recomenda comprar cartões com a última tecnologia do momento. Compre sempre algo com certo tempo de lançamento, pois nunca recebemos vantagens do fabricante para ser "beta tester" e depois de um breve tempo, os preços e a qualidade do produto costumam ficar mais estáveis e confiáveis.

COMO RECUPERAR FOTOS APAGADAS

É possível resgatar imagens apagadas recentemente de um cartão de memória ou disco rígido usando aplicativos específicos

Perder arquivos digitais é a coisa mais comum, ainda mais quando não se tem o costume de fazer backup.
Mas a pior perda são os arquivos fotográficos, que não podem ser refeitos. Porém, é possível tentar recuperá-los no cartão de memória da câmera.

Embora seja possível recuperar fotos deletadas dos cartões de memória, há limitações para tal função. Quando você apaga uma foto do cartão de memória (ou de um disco rígido), o arquivo não é de fato apagado, até que você grave outra coisa por cima.

Alguns programas de recuperação de dados solicitam que você formate o cartão antes de efetuar qualquer tipo de procedimento. Siga as instruções recomendadas. Há vários deles disponíveis em sites como www.superdownloads.com.br Mas, antes de utilizá-los pesquise sua eficácia no Google.

Com o advento da fotografia digital o volume de dúvidas de nossos alunos aumentaram. A medida em que a nov tecnologia torna-se mais atraente para a classe media brasileira, o numero de interessados em aprender fotografia aumenta e aumenta também novos conceitos tecnicos, nunca ouvido antes por eles. O objetivo deste artigo é de ajudar a todos. Caso você também tenha suas duvidas, não deixe de posta-las. Grato! Enio Leite

O que é uma fotografia digital? Uma fotografia digital é como um minúsculo mosaico, formado por minúsculos quadradinhos coloridos, denominado pixels, abreviação de picture elements, em inglês. .Cada imagem digital é formada por grande número de pixels, sendo que cada um deles tem uma única cor e uma única posição na imagem.

 O que é pixel? Pixel= picture element é o formador da imagem digital. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que a partir do conjunto de milhares de pixels começa a surgir a imagem visível. São aqueles quadradinhos quando se amplia a imagem no visualizador do Windows ou de programas de edição de imagens, com o photoshop.

 O que é megapixel? Megapixel na verdade é apenas um número ligado a qualidade da imagem digital, um CCD com 3 megapixel é um CCD onde o produto de seus pixels na horizontal pelos pixels na vertical é da ordem de 3 milhões de pixels. Uma câmera digital que tem 3000 pixels na horizontal e 2000 pixels na vertical tem 6 000 000 pixels, ou seja, 6 megapixel (prefixo mega é igual a milhão). Em termos práticos, uma imagem de 3 megapixels gera uma impressão em papel fotográfico, no tamanho 10 x 15 cm. Qual é a relação entre a qualidade da imagem e o número de pixels? A qualidade da imagem é diretamente proporcional ao número de pixels que forma a imagem. Maiores CCDs, produzem maior número de pixels que por sua vez irá gerar imagens digitais de melhor qualidade.

O que é um CCD? CCD significa charge-coupled device, ou seja, dispositivo de carga acoplada. É um sistema eletrônico formado por fotodiodos onde a luz incidente produz diferenças de potencial que são proporcionais a quantidade de luz incidente. Assim, quanto mais luz atingirem os fotodiodos que formam o CCD maior é a voltagem: esta é interpretada pelo sistema eletrônico da câmera e associa esses valores aos tons presentes na cena fotografada.

O que é um CMOS? CMOS significa Complementary metal-oxide semicondutor, é produzido com tecnologia mais simples que os CCD e, portanto mais econômicos. Atualmente a qualidade dos detectores CCD são superiores aos CMOS. Há diversos tamanhos de sensor e o formato padrão é baseado no filme 35mm cuja área é 36×24mm. Câmeras com sensor desse tamanho são conhecidas como “Full Frame” (quadro inteiro). Além dos sensores Full Frame temos os sensores menores, chamados de APSC que possui cerca de 50% da área de um sensor full frame (crop factor ou fator corte) que correspondem ao sensor imagens de tamanho 18x24mm.

 O que é resolução de uma câmera digital? A resolução de uma câmera digital é basicamente o produto do número de pixels na horizontal pelo número de pixels na vertical, quanto maior esse número, melhor é a qualidade da imagem. Agora cuidado, pois os valores em megapixel podem ser reais ou interpolados. A regra é 72 dpis, resolução de imagem para mídia eletrônica, como e-mail, publicação de imagens na internet e 300 dpi para impressão em gráfica ou laboratório footgráfico.

O que é formato de arquivo: TIFF, JPEG e RAW? Os arquivos produzidos pelas câmeras podem ser formatados de diversos modos. Os tipos mais importantes e populares para a gravação dos arquivos são os formatos TIFF e JPEG. Os arquivos JPEG são mais compactos, comprimidos, isto é, economizam espaços de memória e são suficientes para a maior parte dos usos de imagens digitais. Os arquivos TIFF são arquivos maiores, que consomem maior quantidade de memória e devem ser usados em situações onde a qualidade deve ser preservada. Os arquivos RAW são os arquivos nativos do CCD ou CMOS que ainda não foram processados, permitindo maiores possibilidades de correção em editores específicos de imagens, como Lightroom e Câmera Raw, Os arquivos RAW são importantes, pois são econômicos em termos de memória e servem como negativos digitais, para manipulação e finalização posterior.

O que é DPI? DPI significa dots per inch, isto é, pontos por polegada. É uma expressão importada das artes gráficas, na fotografia digital é mais conveniente o uso da expressão ppi, ou seja, pixels per inch ou pixel por polegada. Embora alguns programas de edição de imagem utilize também a expressão pixels por centimentro, o mercado adota dpi ou ppi. Câmeras digitais e câmeras convencionais: conceitos e limitações. As câmeras digitais obedecem basicamente os mesmos modelos das câmeras convencionais, isto é, podem ser compactas, compactas com zoom, câmeras reflex profissionais, câmeras de médio formato e câmeras de grande formato, estes últimos, para fotografia editorial, moda e publicidade.

Quais as principais vantagens da câmera digital em comparação com a câmera convencional? As principais vantagens das câmeras digitais são a velocidade na obtenção da imagem, no seu tratamento e envio por meio da internet e custos de operação reduzidos.

 Como ajustar a câmera digital antes de usá-la? De forma geral, não são grandes as dificuldades na operação das câmeras digitais - na maioria das vezes leitura no manual do fabricante sem conhecimento prévio dos termos técnicos utilizados não são suficientes. A instalação das baterias e colocação de cartão, já formatado pela câmera, para a gravação das imagens são passos essenciais. As providencias posteriores serão abordadas mais para frente. Fique tranqüilo.

Quais programas a serem utilizados no computador? De forma geral, os programas que devem ser instalados no computador, são programas que acompanham o manual de instruções de sua câmera, também conhecidos, por “programas proprietarios”, e mais para frente, programas para a manipulação de imagens como o Adobe Photoshop e Lightroom. Para quem está iniciando e quer efetuar manipulação básica em suas imagens, com pequenas correções, experimente PICASA, é gratuito, Basta procurá-lo no Google.

Cuidados com uma câmera digital Os cuidados que se deve ter com uma câmera digital são os mesmos que devemos ter com uma câmera convencional, ou seja, mantê-las em locais secos e ventilados (estojos de plástico ou couro devem ser evitados), e não devemos guardá-las por muito tempo com suas baterias. É claro que esses instrumentos são delicados e devem ser manuseados com cuidado e atenção. Em locais perto de praia, os cuidados devem ser redobrados devido à maresia. Altas e baixas temperaturas também danificam seu equipamento. Recomendamos que providencie caixa de isopor com tampa, na medida de sua câmera e lente. Coloque a caixa tampada, com tudo dentro, sobre uma prateleira aberta, em local fresco e seco. Não deixe a câmera parada por muito tempo. Ligue-a e use-a com freqüência e mantenha a bateria sempre com carga, como no seu celular. Com o avanço da micro eletrônica, os produtos saem da fabrica com tempo de vida pré-determinado, se submetidos ao uso regular. Caso esteja fora de uso por muito tempo, sua durabilidade será abreviada. Esta história de “vou guardar para não gastar” não funciona mais...

O que é interpolação? Algumas câmeras aumentam o tamanho dos arquivos utilizando uma técnica denominada interpolação. Na imagem interpolada, pixels extras são inseridos entre os pixels capturados. A estes pixels extras são atribuídos valores de cor que estão entre aqueles que o rodeiam. Assim se consegue que a imagem fique maior sem aparente perda de qualidade. Ruído na imagem Entende-se por ruído na imagem digital, milhares de minúsculos pontos multicoloridos que aparecem na imagem e que não fazem parte daquilo que foi fotografado. Como se fosse imagem desenhada na areia úmida da praia, por exemplo. O ruído é criado por sinais elétricos não desejados gerados por instabilidades do sensor de captura de imagem. Estes ruídos acabam por confundir o sensor e aparecem como centenas de pequenos pontos coloridos dando impressão de “granulação” ou pouca definição. Isso acontece quando aumentamos muito o ISO na câmera. Quando aumentamos o ISO amplificamos também a potência do sinal gerado pelo pixel e o ruído, antes desprezível, acaba aparecendo junto. Para ISO baixo, entre 100 e 400 o ruído é desprezível e não precisamos ter receio. Para ISO acima deste o ruído pode ser mais perceptível O CCD, sensor que captura a luz e a transforma em informação digital, é muito sujeito a atrair grãos de poeira. Isto acontece porque durante a foto ele fica exposto e carregado de grande quantidade de energia elétrica, o que o torna um "imã" de poeira. Nota-se que o CCD está sujo quando aparecem pequenos pontos nas fotos digitais que estão sempre no mesmo lugar. Uma boa forma de localizar estes pontos é fotografar uma parede ou cartão branco. os pontos escuros que aparecem são sujeira no CCD. Estes pontos não causam prejuízo ao funcionamento da câmera, mas devem ser removidos para que as fotos não fiquem com pontos indesejáveis. Algumas pessoas ERRONIAMENTE colocam a câmera em bulb e disparam a foto, enquanto o espelho está levantado e a cortina aberta eles procedem a limpeza do CCD. Não se deve fazer isto. O CCD está alimentado de energia e isto pode causar dano à câmera. Alguns modelos possuem nos menus um modo de limpeza do CCD. Quando acionado este modo o espelho se levanta, a cortina abre e o CCD fica exposto sem estar energizado.

Tamanho do cartão Com a chegada de cartões de memória cada vez maiores, ficamos tentados a adquirir cartões superiores a um giga, que podem facilmente carregar 400 imagens. O risco de descarregar muitas imagens num cartão apenas pode levar à perda de todas as fotos de uma viagem. A forma mais comum de perder as imagens de um cartão é tentar retira-los enquanto a câmera está acessando as imagens (o que é mais comum) ou então por defeito de fabricação (mais raro) ou mesmo perda ou roubo. Normalmente achamos mais seguro ter uma série de cartões entre 4 a 8 GB, ao invés de utilizar cartões mais pesados.

Qualidade do arquivo jpg Quando usamos arquivos JPG, podemos selecionar sua qualidade e tamanho. Os arquivos JPG são arquivos compactados, ou seja, usando artifícios de programação os arquivos guardados ficam menores do que os arquivos abertos no computador. As compactações podem acarretar perda de qualidade ou não. Compactações sem perda de qualidade normalmente são pouco eficientes, já aquelas com perda de qualidade conseguem taxas de compactação maiores. A compactação do JPG acarreta perda de qualidade. Quanto maior o fator de compactação utilizado maior a perda de informação e a degradação da imagem. Só devemos utilizar nossas câmeras digitais em baixa qualidade se a imagem que estamos gerando realmente não tem compromisso. A qualidade intermediária das câmeras, entretanto, permite uma qualidade um pouco maior, suficiente para uma boa impressão.

Arquivo RAW é útil? Os arquivos RAW são cópias das informações gravadas pela luz no CCD. Eles não sofrem tratamento posterior dentro da câmera e, portanto podem ser processados a posteriormente. Como não recebem nenhum tipo de tratamento, nem compactação, normalmente ocupam grande espaço, podendo facilmente chegar a 40 megabites. Toda câmera digital que produz arquivos RAW, traz junto um CD com programas para processamento destas imagens e conversão para formatos de arquivos mais populares. Caso queira saber mais sobre raw ew formato de arquivos acesse: http://www.adobe.com.br A vantagem deste tipo de arquivo é que toda decisão de tratamento como aplicação de filtro como nitidez, cor ou contraste pode ser feitas depois sem que haja perigo de erro por pressa ou desconhecimento do fotógrafo. Fabricantes e puristas afirmam que um arquivo gerado primeiramente em RAW e depois tratado nos editores de imagem, tem mais qualidade que um arquivo feito em JPG. A realidade é que a maciça maioria dos fotógrafos não usa RAW, porque o ganho de qualidade se não é imperceptível, pelo menos é bem próximo disto.

Estabilizador de Imagem Os primeiros estabilizadores de imagem apareceram no princípio dos anos 60. Estes sistemas eram capazes de compensar ligeiramente a vibração da câmara fotográfica e os movimentos involuntários. Estavam baseados em mecanismos controlados mediante giroscópios, com os que se podia cancelar os movimentos não desejados mudando os elementos da lentes em direção oposta. Hoje em dia, o uso de estabilizadores de imagem se aplica em câmaras, videocâmaras, telescópios, binóculos e também em óculos, os mais comuns são os seguintes.

Estabilizador de Imagem Óptico Normalmente é um sistema mecânico aparte da câmara que incorpora duas superfícies ópticas flutuantes paralelas ao interior da lente que atuam como um tipo de prisma flexível. Quando a câmara se move, o movimento é eletronicamente detectado e se gera uma voltagem que faz mover as lentes. Isto altera o ângulo da luz que atravessa o prisma e envia a imagem ao sensor na direção oposta ao movimento que realiza a câmara. Por tanto, estabiliza a imagem antes de ser processada. Já que a imagem completa do sensor é usada com a estabilização de imagem óptica, não se obtém perda de qualidade da mesma. Sistemas comerciais famosos de estabilização óptica são Canon IS, Nikon VR e Panasonic Lumix (e Leica) Mega OIS O estabilizador óptico de imagens é um dos melhores recursos no combate a fotos tremidas causadas pelo eventual movimento da câmera durante o disparo, problema que tanto aflige os usuários das compactas. Os fabricantes adotam diferentes tecnologias, mas no geral este sistema detecta a vibração do sensor e, por meio de processo mecânico, faz a compensação de seu movimento.

Estabilizador Mecanico para descolamento do CCD ou CMOS Comparável ao método anterior mas em vez de mover a lente move-se o sensor de imagem. Utilizado em várias câmaras fotográficas digitais, incluindo Sony Alpha (herdado de Konica Minolta), Fuji, Olympus, Ricoh Caplio e Casio Exilim. E

Estabilizador de Imagem Digital É um sistema eletrónico que atua diretamente sobre a imagem obtida no sensor da câmara. Neste tipo de sistema, a superfície da imagem útil é ligeiramente menor que a superfície da imagem. Quando a câmara se move, o enquadramento menor se desloca entre a área maior do sensor CCD tratando de compensar o movimento. A maioria das câmeras da Sony, utilizam estabilizador óptico. O recurso, chamado Steady Shot, permite o movimento do sensor CCD, na horizontal ou na vertical. No caso das câmeras da Nikon e da Canon, o sistema estabilizador costuma estar localizado nas lentes. Estabilizadores ópticos eficientes minimizam, de fato, os efeitos do tremor da câmera e possibilitam fotografar com a máquina na mão sob condições de luz um pouco mais precárias do se conseguiria sem ele. Porém, não se iluda: movimentos bruscos com a câmera dificilmente serão compensados. E conforme a luz ambiente reduz e obriga a aplicação de longas exposições, o bom e velho tripé continua indispensável para preservar a nitidez das imagens. O prazer de fotografar com a câmera na mão recebe forte apoio dos estabilizadores, mas é preciso lembrar que eles não fazem milagres. Na maioria das vezes o tremor da imagem é substituído por um leve desfoque. Ainda que os dispositivos de estabilização são de grande ajuda para reduzir ou eliminar movimentos de câmara não desejados, há de ter em conta algumas considerações na hora de realizar tomadas em movimento. Assim, devido aos estabilizadores de imagem, quando a câmara se desloca intencionadamente de um lado a outro, existe normalmente uma pequena demora enquanto a câmara trata inicialmente de compensar o movimento. Uma vez transmitida a imagem do sensor para o processador, o estabilizador não pode compensar mais o movimento e a imagem começa a se mover a deriva. Para compensar isso o sensor capta a imagem em partes o que gera um leve "desfoque" na imagem final, por conta do processador. Qualquer que seja o principio utilizado de estabilização, a imagem será prejudicada pelo desfoque ou produção de ruídos. Recomenda-se desativá-los e adotar uso de tripé.

Espaço de Cor Espaço de cor é quantas cores sua câmera é capaz de representar, atualmente as câmeras digitais costumam trabalhar com dois espaços de cor já bem reconhecidos e aceitos, o sRGB e o Adobe RGB. As câmeras digitais compactas populares trabalham com o espaço de cor sRGB que possui 8 bits de cor em cada canal, ou seja 8bits de cor no R (vermelho), 8 bits no G (verde) e 8 bits no B (azul), sendo assim temos em cada uma desses canais 256 tons, tendo um total de 24 bits de cor em todos os canais o que representa um total de aproximadamente 16 milhões de cores. Já as câmeras digitais reflex (DSLR) possuem a opção de ajuste desse espaço para Adobe RGB, que possui 16 bits de cor em cada canal, ou seja, superior a 65 mil tons de cada cor, dando um total de aproximadamente 282 trilhões de cores no total. Parece muito não é, e de fato é, porem temos que ver se o tamanho e a tecnologia do sensor digital em questão combinados com o tipo e precisão do processador nos deixa representá-las. Fazer boas fotografias não é uma tarefa tão fácil quanto pode parecer. A habilidade em fotografar vai muito além de um simples apertar de um botão.E este ato independe do tipo, modelo ou custo a câmera Veja a seguir algumas dicas básicas para melhorar suas fotos.

Enquadramento : Tente fugir do clichê de colocar o assunto sempre no meio da foto. Deslocar o objeto principal do centro da imagem pode fazer toda a diferença para deixá-la mais interessante. Divida mentalmente o visor da câmera em três colunas e três linhas, como em um jogo da velha. As intersecções das linhas são os pontos mais interessantes da sua foto. As linhas em si também mostram pontos de destaque, para colocar os olhos de uma pessoa ou o horizonte, por exemplo.

Flash desnecessário: As vezes o flash ajuda, em outras atrapalha. Uma das coisas mais complicadas na fotografia é aprender a usar o flash de forma correta. Usar o flash muito em cima pode deixar a foto toda clara, e muito longe, escura. Lembre-se que o flash tem um alcance limitado, de normalmente três a cinco metros, às vezes um pouco mais. Não adianta querer iluminar com flash onde o foco é um assunto a 30 metros de distancia. Um bom exemplo de mau uso do flash são shows, teatros e espetáculos. Em linhas gerais, não é necessário luz extra alguma nesse caso. A luz do palco é mais do que suficiente para sua foto. Usar flash só vai iluminar as cabeças de quem está na sua frente, fazendo sumir o resto. Flash necessário: Um ambiente escuro não é o único lugar onde o flash é um acessório necessário. Em uma foto contra-luz, por exemplo, o flash pode ser usado como luz de preenchimento. Quando você for tirar uma fotografia de alguém com uma fonte de luz ao fundo, como o sol, por exemplo, você pode notar que o sol vai ficar brilhante e somente a silhueta da pessoa vai aparecer. Neste caso o flash irá suprir a falta de luz, deixando ambos visíveis.

Cuidado com o fundo Tenha muito cuidado ao selecionar o local onde você vai tirar um retrato. A escolha do que aparece ao fundo é tão importante quando o que vem em primeiro plano. Cores vibrantes, linhas e outros objetos podem interferir ou tirar a atenção do foco. Um erro engraçado, porém muito comum, é tirar foto de uma pessoa em frente a uma árvore onde os galhos parecem formar chifres sobre sua cabeça. Ou ainda um poste com fios logo atrás dela. Primeiro escolha o fundo, depois faça a foto. Retratos: Aproxime-se. Quando o assunto é uma pessoa, o que se quer mostrar é a pessoa em si. Não tenha medo de chegar perto. Se quiser, pode até cortar um pouco da parte de cima da cabeça. A esta distância é possível reparar em detalhes como sardas e cílios. O que não pode acontecer é aquele monte de nada na volta e um pequeno sujeito desaparecendo no meio da imagem. Para close de uma pessoa, mantenha o visor na vertical. Já para um grupo de pessoas, utilize o visor na vertical.

Olhe nos olhos Tire fotos na altura dos olhos da pessoa. Para tirar foto de criança fique de joelhos, sente, atire-se no chão. Faça o necessário para ficar ao nível dela. Fotos feitas de cima para baixo distorcem e minimizam a pessoa fotografada. O resultado visual é “miniatura de gente”, como as tradicionais estatuas “anões de jardim”. Fotos verticais Muitos assuntos exigem uma foto vertical. Se o foco tiver mais linhas verticais, como uma arvore, flor ou uma escada, vire a câmera. Mas, antes de fotografar examine com a câmera qual o melhor enquadramento, horizontal ou vertical?

Aproveite a luz Não há luz mais bonita que a luz natural do sol. Sempre que puder, aproveite-a. Posicione-se de forma a deixar a fonte de luz à suas costas, aproveitando assim a iluminação. É impressionante quanta diferença pode fazer um simples passo para o lado. A luz difusa de um dia nublado é excelente para realçar cores e suavizar contornos, sendo adequada para tirar retratos. É preciso de muito cuidado ao usar o flash. A luz dele, além de forte, tem uma cor diferente a do ambiente. Uma luz dura vai deixar rugas e imperfeições muito mais aparentes. Já notou como sempre se fica feio em foto 3x4? Fuja deste tipo de efeito.

Cor A maioria das câmeras digitais vêm com controle de cor, ou white balance. Esse controle de cor faz com que o branco seja realmente branco sob determinada fonte de luz. Mas as configurações pré-selecionadas da câmera nem sempre são as mais indicadas para quem quer fidelidade. A configuração para dias ensolarados, normalmente indicados por um pequeno sol, dá um tom mais amarelado às fotos. Essa tonalidade dá uma sensação de calor e afeto, tornando a foto mais interessante sob determinados aspectos. Experimente também os ícones de WB sombra e flash, para dias de sol. Podemos também fotografar com o WB de forma errada, para causar clima em nossas fotos.

Experimente ! Não há melhor dica do que esta: experimente. O segredo da fotografia está na tentativa e erro. Leia de cabo a rabo o manual da sua câmera, para saber tudo que ela é capaz, e tente todas as configurações possíveis. A fotografia é muito subjetiva, não há regras. O mais importante é aprender a dominar a luz e sua câmera, para depois fazer o que quiser observando sempre o bom senso.

Vida útil das baterias Câmeras digitais são vorazes consumidoras de energia, principalmente quando o visor de cristal líquido está operando e o circuito de auto focus opera de maneira contínua. O visor dever desligado sempre que possível, e o foco automático deve operar da forma mais econômica, ou seja: o foco deve ser feito apenas no momento em que a fotografia for realizada. A maioria dos menus permite programar o tempo em que o visor será desligado para economia de energia. Toda a bateria deve estar descarregada por completo, antes de ser carregada novamente. Alguns carregadores são inteligentes, isto é, descarregam a carga antiga primeira, carregando novamente em seguida. Basta acionar a tecla refresh. Se você ainda não dispõe deste tipo de carregador, use o flash pop up (embutido na câmera) e faça alguns disparos, até que a bateria esteja descarregada. A vida útil média de uma bateria é de 2 anos.

Como transferir as imagens para o computador? A transferência das imagens para o computador pode ser feita, basicamente de duas formas: a câmera é conectada diretamente ao computador através de cabos USB que geralmente fazem parte dos acessórios ou a "mídia" é retirada da câmera e colocada diretamente em um "leitor", isto é, um dispositivo de entrada que já esteja conectado ao computador. Antes de baixar, crie uma pasta em seu micro, para facilitar sua futura localização. Prof.Enio Leite Focus Escola de Fotografia http://www.escolafocus.net

Fabio Catejon, aluno do curso a distancia da Escola Focus é premiado pela NATIONAL GEOGRAPHIC. 

A foto premiada é a Doca de Galway pela manhã, no condado irlandês de Galway.
Foto de Fabio Castejon, Galway, Galway, Irlanda.

Confira link: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/sua-foto/sua-foto-julho-574710.shtml?foto=26p

No mês de Julho, tivemos também outro aluno da Escola Focus, Sergio Azevedo, que acumulou dois premios consecutivos:  Junho e Julho 2010

ALUNOS PREMIADOS EM 2009

Cleiton Costa

Larry Gaspar

Abreviações Sigma:
ASP | APO | RF IF | HSM | UC | DG | DL | DF | HF | EX

 As lentes Sigma são divididas nas seguintes categorias básicas: Lentes zoom: Possuem a habilidade de variar a distância focal e com isso mudar a ampliação da imagem simplesmente girando um anel no corpo da lente. Por exemplo: uma lente 28-200mm torna possível fotografar em grande angular e em tele à partir do mesmo lugar.

Lentes de distancia focal fixa: As lentes de distância focal fixa oferecem um único ângulo de visão. Isso quer dizer que não é possível alterar o tamanho da imagem sem mudar a posição do local de onde se fotografa. Entretanto as lentes de distância focal fixa oferecem aberturas maiores foco mais simples e são projetadas para um fim específico. Por isso procuzem efeitos e resultados melhores para o fim aos quais foram projetadas.

Lentes macro: Usam ótica avançada para gravar imagens em tamanho real ou maiores. Estas características estão disponíveis em lentes com distancia focal fixa ou zoom. Por exemplo: Uma lente macro com razão de 1:1 produz images em tamanho real no filme, 1:2 produz imagens com metade do tamanho real e 1:3 um terço do tamanho real.

ASP Aspherical Lenses: Os elementos não esféricos de uma lente podem reduzir o numero total de elementos necessários em um tipo de lente. Eles podem melhorar o desempenho e ao mesmo tempo reduzir o peso e o tamanho da lente. As lentes Aspherical maximizam a qualidade ótica e minimizam o tamanho e o peso das mesmas. As lentes Aspherical reduzem alguns problemas normalmente associados com grande angulares e zooms, tais como flare e distorções das bordas.

 APO (apochromatic) Estas lentes apresentam um projeto apocromático e vidros especiais de baixa disperssão (SLD - Special Low Dispersion) para uma aberração cromática mínima e alta qualidade em telefotografia oferecendo contraste e nitidez.

 Lentes (APO) Apochromatic minimizam enormemente as aberrações cromáticas (fenomeno que ocorre quando a lente não é capaz de focar ondas de cores de diferentes comprimento no mesmo ponto. Isto provoca a formação de imagens em ponstos ligeiramente diferentes resultando em imagem de baixa qualidade).

RF IF (Internal and Rear Focusing) O foco automático convencional é feito movimentando-se todo o conjunto de lentes ou apenas movendo o grupo de lentes frontal. Para as lentes Tele e Macro a Sigma desenvolveu um sistema de foco interno que move um grupo de elementos dentro do tubo da lente, melhorando significativamente as capacidades macro. Para as super grande angulares com diametro frontal amplo criou o sistema de foco traseiro (Rear Focusing System) que move apenas o grupo de elementos traseiro. Para as lentes de médio alcance usa o sistema de foco interno que move o grupo de elementos interno para permitir uma distancia focal mínima mais curta. Tudo mantendo um comprimento físico constante do corpo das lentes.

HSM (Hypersonic Motor) Permite auto e manual foco de resposta rápica, virtualmente silencioso, como também sobreposição de foco somente manual UC - Ultra Compact (Ultra compacta) São as menores e mais leves lentes do seu genero disponíveis.

 DG - Digital As lentes com esta sigla são projetadas especialmente para câmeras digitais SLR. Entretanto podem ser usadas normalmente em câmeras 35mm.

DL - Deluxe As lentes DL são lentes completas a despeito de seu preço modesto. Como outras lentes Sigma elas são distribuidas com parassol original e incremento de 1/2 ponto em abertura manual scala de profundidade de campo e marca de correção de infravermelho.

DF - (Dual Focus) As lentes Dual Focus (DF) são mais fáceis de segurar porque o anel de foco não gira durante o Auto Foco e mesmo assim proporciona rotação adequada do anel de focagem quando o sistema de foco estiver em modo manual.

HF - Helical focus Este sistema elimimina a rotação da parte frontal da lente permitindo o uso de um parassol completo e facilitando o uso de filtros polarizadores. EX - Excellence Linha de lentes profissionais da Sigma. Estas lentes apresentam a sigla EX e o logo EX no corpo da lente.