Blog Focus

Informações, artigos, aulas, tutoriais e novidades
sobre o mundo da fotografia

BOCAS NÃO UNIFORMES

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Se seu modelo tiver uma boca não uniforme (um lado mais alto que o outro, por exemplo) ou um sorriso torto, gire a cabeça dele ou dela de forma que a parte de cima da boca esteja mais perto da câmera, ou incline a cabeça do modelo de forma que a linha da boca esteja mais ou menos uniforme

Narizes longos e achatados

Para reduzir a aparência de um nariz comprido, abaixe a
câmera e incline o queixo para cima levemente. Abaixe a luz principal de forma
que, se tiver que fotografar muito abaixo da altura do nariz, não haja sombras
profundas sob ele. Você deve usar uma pose frontal, seja uma vista de rosto
cheio ou de sete oitavos, para disfarçar o comprimento do nariz de seu modelo.

Para um nariz achatado ou curto, eleve a altura da câmera
para dar uma linha mais longa ao nariz. Faça com que o modelo olhe para baixo
levemente e tente posicionar um destaque especular ao longo da borda do nariz.
O destaque tende a alongar um nariz curto.

Experimente!

Aproveite para rever mais
dicas  sobre fisionomia de modelos nas
suas apostilas, bibliografias e vídeos das aulas de fotografia dos cursos
profissionalizante da Escola Focus.

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ENFATIZAR MOVIMENTO!

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Nem sempre a nitidez e o movimento congelado transmitem mensagem que o fotógrafo quer passar

Às vezes, o objetivo é o
contrário e, para isso, bastam escolher um tempo de obturação suficiente para os
elementos em movimento pareçam tremidos ou com efeitos fantasma
.

 Geralmente, o melhor resultado é obtido quando
os elementos, apesar de tremidos, ainda estão reconhecíveis.

Para isso, a velocidade tem de ser
bem escolhida para conseguir o nível certo de tremor desfoque.

Esse método é adequado, por
exemplo, para registrar o movimento das pessoas nas ruas, transmitir a sensação
de vida agitada, para as ações de esporte e dança – dá vida às imagens.

Um objeto em movimento sempre
chama a atenção do observador em uma foto. Por isso, na composição da cena, é
importante lembrar que os elementos em movimento precisam fazer parte da
mensagem, da história contada pelo fotógrafo. Se forem elementos secundários,
ao contrário, põem desviar a atenção.

Mas tudo tem exceção em
fotografia: pode ser muito favorável conseguir uma imagem de um tema nítido no
meio de uma multidão em movimento. Pode ser uma pessoa imóvel em uma estação de
trem, enquanto tudo ao seu redor está desfocado pelo movimento.

Para que a foto seja
bem-sucedida, a pessoa em foco precisa ter uma atitude que combine com a cena a
ser posicionada de maneira apropriada na imagem, em um ponto de ouro, por
exemplo.

Com o tema se mexendo ou não
alguns elementos podem trazer movimento à imagem.

Primeiro deixe espaço a frente de
uma pessoa, pois dá essa ideia, mesmo que a movimentação não apareça na imagem.
Linhas diagonais ou curvas dão ao observador a sensação de movimento.

Uma diagonal bem forte, indo do
canto superior esquerdo ao canto inferior direito, sugere um movimento da
esquerda para direita. Assim como inclinar a linha de horizonte amplia a
sensação de movimento.

LEMBRE-SE SEMPRE:

Ao usar uma baixa velocidade de
obturação em uma cena de ação é possível enfatizar o movimento a cena.

Os elementos, mesmos tremidos
devem ser reconhecíveis para que o resultado seja satisfatório.

Uma pessoa em movimento atrai a
atenção do observador, mas deve-se ficar atento a composição para que ela não
seja um elemento secundário no quadro.

Uma pessoa nítida em meio a um
ambiente tremido, em movimento, também se destaca muito; linhas diagonais e
curvas aumentam a sensação de movimento.

Aproveite para rever mais dicas sobre técnicas
de movimento nas suas apostilas, bibliografias e vídeos das aulas de fotografia
dos cursos profissionalizante da Escola Focus.

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MAIS DE 30% DOS BRASILEIROS JÁ ENVIARAM FOTOS ÍNTIMAS, DIZ PESQUISA

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Dados são de pesquisa realizada pela Kaspersky, que também aponta que 53% dos brasileiros não protegem seus dispositivos

Enviar fotos íntimas é
mesmo um hábito comum entre brasileiros. É o que aponta a pesquisa realizada
pela Kaspersky, realizada em conjunto com a empresa chilena Corpa.

Segundo o estudo, 34% das
pessoas já enviaram fotos do tipo a parceiros ou amigos, e 28% já se filmaram
ou se fotografaram em situação íntima usando o próprio celular ou tablet.

Os dados em si não
gerariam preocupação, se não fosse o fato de que 53% das pessoas não protegem
seus dispositivos, de acordo com os dados levantados por outra pesquisa
realizada pelo laboratório no Brasil. Além disso, somente 21% dos brasileiros
adotam soluções antirroubo em seus smartphones, o que tende a deixar os nudes
ainda mais expostos a ação de terceiros.

A atenção com esse tipo
de conteúdo deve ser redobrada porque há uma série de golpes envolvendo fotos
íntimas. Uma pessoa mal-intencionada pode praticar o Catfish, por exemplo, para
obter imagens comprometedoras e depois tentar extorquir o autor – truque
conhecido como sextorsão.

Mas mesmo a situação de
um amigo pegando o smartphone emprestado ocasionalmente pode acabar se
transformando em exposição. Para se prevenir, a regra básica é definir uma
senha para o dispositivo. Você também pode colocar senha em apps com
informações sensíveis, como o WhatsApp ou a galeria do telefone.

Outra dica é ter um
aplicativo que consiga apagar seus dados do celular remotamente em caso de
perda ou roubo. O próprio Kaspersky Antivírus, disponível para Android, conta
com esse recurso. As fabricantes também têm soluções nativas, como iPhone
(iOS), que pode ser gerenciado pelo iCloud, e o Android – Encontre o meu
dispositivo, do Google.

Fonte: https://glo.bo/2Io9PFC

Aproveite para conferir mais
notícias sobre fotografia no blog da Escola Focus.

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MS OPTICS LANÇA NOVAS LENTES 50MM PARA CÂMERAS LEICA

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A MS Optics, fabricante japonesa de lentes, lançou duas novas lentes para câmeras Leica M-mount: a Vario Prasma 50mm f/1.5 e a ISM 50mm f/1.0.

A nova lente Vario
Prasma é descrita como ‘uma interpretação moderna’ da Kino-Plasmat, enquanto a
ISM 50mm f/1.0 é uma lente ultra-rápida que também é extremamente pequena e
leve.

Resumo Fotográfico

A lente MS Optics Vario
Prasma 50mm f/1.5 é baseada nas lentes Plasmat projetadas em 1918 por Paul
Rudolph. No que é referido como uma interpretação moderna, a interpretação de
Miyazaki san inclui ‘melhorias únicas’, incluindo amortecimento de foco
melhorado, abertura separada e a inclusão de um anel de aberração esférico
ajustável.

A lente possui 6
elementos em 4 grupos, foco de 0,8m a infinito, multirrevestimento em todas as
superfícies, comprimento focal de 52mm e acabamento Silver Chrome e Black
Chrome. De acordo com o site Japan Camera Hunter, a lente está atualmente em
produção com o envio antecipado em ‘semanas’. O modelo pode ser pré-encomendado
por US$ 1.200.

Miyazaki queria desafiar
a si mesmo para fazer uma lente ultrarrápida na mesma faixa dos grandes nomes
como Noct, Xenon e Angenieux”, explica o site Japan Camera Hunter. O
resultado é a nova lente ISM 50mm F1.0 para Leica M-mount, a lente mais rápida
do criador até hoje.

A lente ISM 50mm f/1.0 é
pequena e leve com 40mm de comprimento, 50mm de diâmetro e 178g de peso. A
lente possui 7 elementos divididos em 5 grupos, 16 lâminas de abertura
arredondadas, filtro de 55mm e um capô reversível com um anel de vedação para
armazenamento.

A lente MS Optics ISM
50mm f/1.0 M-mount pode ser encomendada no site Japan Camera Hunter em dois
acabamentos (Black Chrome e Silver Chrome) por US$ 1.700.

Fonte: https://bit.ly/2Fehggm

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notícias sobre fotografia no blog da Escola Focus.

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CONTRASTE DE CORES

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Cores diferentes, colocadas juntas em uma composição, criam contrastes, muito em particular se forem cores saturadas muito afastadas no círculo das cores ou sobreposta ao preto ou ao branco

Juntas, as cores quentes
saturadas e as cores frias saturadas, provocam ousados contrastes e o efeito é mais
forte quando uma cor saturada se encontra ao lado as sua complementar, ou
oposta, do círculo das cores
.

Para dar um maior contraste de
cores entre o elemento principal da fotografia e as suas vizinhanças imediatas
sirva-se de duas cores que se complementam uma a outra (tal como azul e
amarelo). O conflito de matizes provocará um efeito dramático, dando uma ênfase
decisiva ao tema principal.

A importância do contraste de
cores pode ser apreciada se imaginar que as fotografias desta página eram
apenas preto e branco. As cores dos temas seriam apenas tons semelhantes de
cinzento e diminuiriam muito as ênfases dadas pelos contrastes de cor.

Demasiadas cores brilhantes podem
chocar-se umas com as outras e confundir a imagem e só devem ser utilizadas
quando desejar causar um efeito discordante. Com as cores brilhantes, o maior
impacto cria-se muitas vezes com composições simples.

Contraste de cor

Essa fotografia possui uma gama
limitada de tons e cria contrastes com o uso da cor.

Em comparação, a mesma cena a
preto e branco parecia sem vida. Uma luz suave e uniforme faz ressaltar as
cores pálidas das folhas contra o fundo suave da parede.

Cores Ativas e Passivas

O contraste entre vermelho ativo
e o azul passivo é apoiado pela forte composição do baloiço. O azul como que
recua o vermelho avança, pelo que o baloiço quase parece saltar para fora da
imagem. As linhas diagonais aumentadas da sensação de movimento de velocidade
rápida do obturador e uma visão quase frontal congelaram o movimento.

Contraste com Preto e Branco

A forte cor avermelhada das
montanhas ganha relevo e torna-se mais luminosa por contraste com o primeiro
plano negro e subexposto e pelo céu claro. As silhuetas simples e escuras dos
arbustos e cactos constituem formas poderosas contra o fundo da cor.

Aproveite para rever mais dicas sobre a função das cores nas suas apostilas, bibliografias e vídeos das aulas de fotografia dos cursos profissionalizante da Escola Focus.

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A AMPLITUDE DINÂMICA

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Na medida em que os fotógrafos têm se tomado proficientes no trabalho com imagens digitais, sua percepção da amplitude dinâmica – a amplitude de luminosidade na cena – cresceu

Em contraste com os filmes
fotográficos, com respostas incorporadas, as imagens digitais podem ser
prontamente adaptadas á amplitude de luminosidade de qualquer cena.

Luminosidade , alto e baixo contraste

Nossa percepção de textura e
forma de sermos capazes de distinguir os tons que as definem. As cenas que
registramos são basicamente um mapa de variações tonais – escuro aqui, claro lá,
com limites entre os tons da imagem representando as margens físicas e
contornos das formas cenas.

 A medida da quantidade de luz aparente
refletida em uma superfície é chamada de luminosidade. Perceba que a
luminosidade não faz referência à cor da luz; forma textura e detalhe podem ser
destemidos em preto e branco.

Cada cena oferece uma determinada
gama de luminosidade do motivo – a diferença entre a parte mais clara da imagem
e a mais escura. Uma imagem com grande amplitude dinâmica tem uma amplitude de
luminosidade ampla (descrita como “contrastada”0, enquanto uma imagem com baixa
amplitude dinâmica é caracterizada pela amplitude estreita de luminosidade
(descrita como “baixo contraste.”)

 Nossa capacidade para distinguir diferentes
tons de luminosidade em uma cena varia com a luminosidade geral. Diferenças
sutis de luminosidade, fáceis de enxergar sob luz clara, são muito difíceis de
perceber sob condição de baixa iluminação.

O que consiste em amplitudes
médias ou baixas de luminosidade durante o dia que possa parecer contrastado
durante a noite. Como amplitude de luminosidade de motivo é refletida em sua
imagem depende da cena e do tipo de imagem que você deseja fazer.

 Por exemplo, a cena pode estar banhada pela
luz do sol, com sombras profundas projetadas pelas árvores e edifícios, neste
caso a amplitude de luminosidade parece ser ampla. Mas se você estiver
utilizando uma objetiva grande-angular que engloba uma grande parte da cena todos
os elementos claros e escuros são pequenos o suficiente para o sensor reagir a
eles como se fosse uma imagem de contraste mediano.

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DIVIDINDO O ENQUADRAMENTO

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O modo como a área de uma imagem é dividida pode ter grande influência em seu impacto e na maneira como ela é “lida” pelo observador, mesmo que, ao observador, este não tome consciência disso

Praticando com Enquadramentos Alternativos

Por exemplo, quando o horizonte é
colocado na parte de baixo do enquadramento (abaixo à esquerda), enfatiza-se o
céu, criando uma sensação de espaço aberto.

A técnica funciona bem quando céu
é interessante e chama a atenção – com– um céu de carneirinho, no começo ou no
fim do dia.

Por outro lado, quando o
horizonte é colocado na parte de cima do enquadramento (abaixo, à direita),
destaca-se o primeiro plano da cena enfatizando o que está próximo à câmera e
tirando o máximo das linhas que guiam o olhar na cena, ou dos objetos no
primeiro plano, para dar uma sensação de perspectiva e escala.

Colocar o horizonte no centro do
enquadramento, de modo que a imagem fique dividida em duas, não é muito bem
visto.

Em fotografia de paisagens, o
mais importante é não incluir muitos elementos. Diante de uma grande área de
campo aberto, pode-se ficar tentado a sair fotografando. Porém quando muitos
detalhes são incluídos no enquadramento, o impacto talvez se perca.

O bom é começar descobrindo o que
há na cena que causa atração. Talvez seja a luz nas colinas que chame a atenção
ou o padrão criado por um muro de pedra…

A melhor Maneira de Enquadrar

As três fotografias desta página
apresentam algumas opções que você tem ao fotografar uma paisagem.

Colocar o horizonte no meio da
imagem cria uma composição equilibrada, mas o resultado não é muito excitante.

Colocar o céu abaixo do centro,
para destaca-lo, cria mais drama.

Limitar a quantidade de céu
incluindo concentra a atenção no primeiro plano, mas deixa a imagem um pouco
estranha.

Talvez a prática mais eficiente
seja demonstrada na imagem principal, abaixo, na qual ponto focal claro, a
árvore no horizonte, equilibra o céu dramático e o primeiro pano mais simples.

As características físicas da cena
também podem ser usadas para dividir o enquadramento. Uma árvore ou o canto de
um edifício efetivamente cortarão parte da área da imagem ao bloquearem a vista
além daquele ponto.

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MANTENHA O FOCO!

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O ser humano é o principal tema na fotografia e, em geral, o principal tema na fotografia e, em geral, o principal elemento

Mas também pode ser usado como
um componente secundário – ou até ser visto como um elemento perturbador na
composição.

Uma coisa é certa: sempre que uma
pessoa aparece na foto, nunca passa despercebida. Quando o elemento humano está
integrado à composição de forma proposital, o resultado geralmente atinge o
objetivo do fotógrafo.

No entanto, muitas vezes, a
presença indesejada de alguém incomoda e pode arruinar o resultado se não for
trada com cuidado.

Uma foto posada em estúdio ou
ambiente externo, um retrato de personagem, a lembrança de viagem com alguém…
O elemento humano pode ser explorado de múltiplas formas. Na foto posada, o que
pode fazer a diferença para o fotógrafo é de terminar o que será mostrado, que
história será contada e que emoção pode ser passada.

O desafio é buscar sempre algo
que fuja do lugar-comum: nada mais aborrecer do que fotos de viagem com o retrato
posando ao lado de uma paisagem ou de um monumento. O fotógrafo deve pedir para
o modelo interagir com o ambiente ou, por meio da pose adotada, com observador
da imagem.

No caso de fotos de estúdio,
geralmente ambiente não imposta. Por isso, o importante é a pose do modelo, que
precisa ser inspiradora. É também por essa razão que a roupa importa muito
(quando não se grata de foto de moda, em que a própria roupa constitui o tema)
e pode ser proveitoso usar acessórios com os quais o modelo possa interagir.

O fotógrafo experiente geralmente
planeja o ensaio.Ele já sabe o que quer e dirige
as poses para alcançar o resultado mais espontâneo possível.

Mas não é preciso ter
conhecimento apurado em direção de modelos para realizar fotos bacanas.
Pesquisar em livros, revistas ou na internet para encontrar fotos inspiradoras,
tanto para montar um look como para escolher as poses que são referências em
moda e book, fazendo várias fotos com ângulos diferenciados até alcançar o
resultado desejado. Para ensaios em ambiente externo, as dicas são as mesmas,
com possibilidade extra de o modelo interagir com o espaço.

Aí, pode-se pensar em imagens
ainda mais diferenciadas, aproveitando plantas, grama, grades zonas urbanas ou
tudo o que for possível.

LEMBRE-SE:

O ser humano é o principal tema
da fotografia e pode ser também o elemento de maior destaque.

Existem múltiplas forma de
explorar o elemento humano em fotografia e o desafio é registrá-lo de maneira
criativa, fugindo do clichê.

Cabe ao fotógrafo incentivar a
pessoa a interagir com o ambiente ou dirigir a pose do fotografada de forma que
ele pareça a mais espontânea possível.

Pesquisar referências fotográficas em revistas, livros e sites na internet ajuda o iniciante a ter um repertório de poses que funcionam e facilitam a direção da cena.

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focalização nas suas apostilas, bibliografias e vídeos das aulas de fotografia
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APRENDA FOTOGRAFAR PESSOAS

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A fotografia cresceu e evoluiu a partir dos retratos. Os primeiros retratistas, do final do século 19, substituíram os pintores daquela época

De atividade estilizada no
início do século 20 a popular já a partir da década de 1950, o ato de
fotografar passou por sucessivas evoluções tecnológicas
.

Mas a essência do olhar é que
importa independentemente da câmera ou aparelho que se tenha nas mãos.

E o que mais chama a atenção do
observador de fotografia é a presença do ser humano. Seja numa paisagem, numa
cena de rua, parado ou em movimento, as pessoas são o principal tema da
fotografia.

Por isso, um fotógrafo que deseja
produzir a trabalhar com elemento humano. Mesmo o mais simples retrato tem lá
seus macetes para ser realizado com perícia e arte.

Como retratar e explorar a figura
humana de variadas formas. São dicas valiosas do especialista Laurent Guerinaud
que com que você passe a fotografar com um viés profissional, tendo
oportunidade de melhorar a qualidade das imagens que envolvem pessoas, seja
como tema principal, secundário ou mesmo perturbador. Pode ter certeza de que
ao terminar de ler este volume, sua visão sobre fotografia de pessoas estará
mudada.

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SOBRE CONTRASTE

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Os contrastes de iluminação e a maneira como esses afetam objetos que possuem, por si próprios zonas claras e escuras nos apresentam variações tonais de que necessitamos para podermos distinguir a maior parte do que nos rodeia.

No entanto, a nossa reação às
diferenças tonais também subjetivas. Os olhos são facilmente enganados.

Um determinado tom pode parecer
claro quando o vimos perto de um fundo escuro e escuro quando está contra um
fundo mais claro, o que é um efeito conhecido por contraste simultâneo.

Tons Predominantes Pálidos

Em termos de fotográficos, uma
cena composta principalmente por tons pálidos é conhecida por high-key. Uma
pessoa de cabelos claros, vestidas de roupas claras contra um fundo claro e
iluminadas por uma luz suave e frontal, provavelmente só mostrará tons mais
escuros nos olhos e noutras pequenas áreas de sombra. O efeito é delicado,
aberto e otimista.

As paisagens repletas de
edifícios claros, paisagens de neve, ou cenas com grandes áreas de céu claro,
prestam-se para serem tratadas como high-key.

É aconselhável deixar uma pequena
área de tom escuro para impedir que a fotografia fique demasiado monótona e
para dar realce à luminosidade relativa do resto.

Devemos utilizar uma luz suave,
se possível, mais qualquer superfície refletora próxima para uma iluminação
extra.

Tons Predominantes Escuros

O efeito oposto, cenas em que a
maior parte dos tons provém das zonas mais escuras da escala, é conhecido por
low-key. Os resultados são muito mais dramáticos e podem dar uma impressão de
mistério e ambiente fechado.

Por vezes podem criar-se efeitos
de low-key fazendo com que um objeto escuro e importante, em primeiro plano,
encha em uma grande parte da imagem. Se o possível, o melhor é escolher um
fundo escuro ou até preto. Uns toques de luz em alto contraste também são, em
geral, úteis.

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